Джон Гальяно веде подвійне життя. Сьогодні він - дизайнер Будинку Christian Dior, і завдяки йому цей Будинок асоціюється тепер не з поважною матроною, а з принадною сиреною. У Будинку Діора Гальяно - "месьє Комільфо": на ньому пошитий на замовлення діоровський костюм-трійка з темної вовни, м'який фетровий капелюх хвацько заломлений набік, нігті ідеально відполіровані. Його ательє знаходиться на розкішній авеню Монтень, якраз над головним бутиком Діора, а сам він займає старовинний особняк.

Назавтра він – Джон Гальяно, дизайнер власного будинку моди, розташованого у приміщенні колишньої лялькової фабрики. Одягнений, як важкий підліток, - величезного розміру шорти та майка, чорний берет, здоровенний медальйон на голих грудях та гірськолижні темні окуляри у золоченій оправі. Він слухає клубну музику та ходить до спортзалу. Не п'є, відмовився від кави, але пачка "Мальборо" у неї завжди із собою.

Джон Гальяно - улюбленець модного істеблішменту, один із найвпливовіших творців моди у світі. Він став головним дизайнером Будинку Діора і дав цьому застиглому в своїй респектабельності Будинку друге дихання: струсив нафталін, вніс свіжий струмінь, зробив модним і бажаним. Продажі зростають, бізнес процвітає. А на показах у першому ряду - ціла галерея зірок: від Ніколь Кідман та Демі Мур до Селін Діон та Крістін Скотт Томас.

У перерві між примірками, сидячи на залитій сонцем терасі, Гальяно розповідає про свій альянс із Будинком Діора, встигаючи при цьому трохи перекусити. Є в ньому щось хлоп'яче та розбійницьке одночасно. Вуса - майже як у Сальвадора Далі - і сліпучо-білозуба посмішка. Розмовляє тихо та серйозно, а потім раптом – знаменитий манерний смішок. Він каже, що страшенно сором'язливий, а сам при цьому сяє очима, випромінюючи кипучу енергію.

"Месьє Діор був Богом моди, - каже Гальяно. - Він той, про кого мрієш у дитинстві. Я ніколи не припускав, що стану дизайнером у Діора - ніколи, навіть у найшаленіших мріях. Іноді мені хочеться ущипнути себе, щоб переконатися, що це не сон".

Він натхненний тим, що саме йому випала честь привести Будинок моди із півстолітньою історією у нове тисячоліття.

Абсолютний романтик, що тужить за XVIII столітті, він творить для сьогодення. Любить чудасії, нагромаджує коштовності, вишивки, бахрому, аплікації - і в той же час може сховати просту сукню так, що це буде межа мрій. Природжений шоумен, відомий на весь світ, він може із заплющеними очима описати всі технічні тонкощі крою жилета XVIII століття.

Гальяно просто створений для Діора насамперед тому, що поділяє його всепоглинаючу пристрасть до жіночності. Як каже він сам: "Діор обожнював жіночу красу, тому і в сьогоднішніх моделях ми намагаємося підкреслити лінії грудей, талії, стегон". Новий образ жінки Діора – чуттєвий, декадентський, безоглядно романтичний. Зарозуміло підняте підборіддя, що спадає каскадом намисто з перидота і молочно-перлинні краплі сережок. Русалоча сукня, скроєна по косій, - курно-бузкова або, можливо, чорнильно-чорна, зі шлейфом, розписаним ліліями. І як останній штрих – запаморочливою висоти підбори. "Це жінка, яка насолоджується своєю жіночністю, - підтверджує Гальяно. - Ми намагалися уявити, що створив би Діор, якби він був живий сьогодні".

Неприборкана уява - характерна риса Джона Гальяно. Малюнки, ескізи, клаптики тканин – усе це буде потім. Дизайн Гальяно починається із жіночого образу. Це може бути історична постать, героїня роману чи просто плід його уяви. "Мене надихає особистість. Я уявляю, якою була ця жінка, що вона носила, що хотіла б носити, де жила, хто були її коханці, - розповідає Гальяно. - Можливо, вона бігла з Росії, як Велика Княжна Анастасія", - це вислів відноситься до його колекції "Принцеса Лукреція" (весна-літо, 1994).

Вигаданий ним образ принцеси Лукреції виник із випадково прочитаної газетної статті про дослідження останків царської сім'ї, знайдених у Єкатеринбурзі: цар Микола, цариця Олександра і лише троє з п'яти дітей. Ця історія настільки захопила Гальяно, що він створив колекцію пишних бальних суконь, атласних стьобаних накидок та спідниць із тафти, які могла б носити його міфічна принцеса-втікачка.

Працюючи над новою колекцією, Гальяно навіть змінює свій стиль, щоб відповідати її духу. "Одяг - це спосіб самовираження і частина творчого процесу, - каже він. - Я перетворювався то на торговця автомобілями, то на цигана або матадора". Він каже минулого часу, оскільки тепер намагається одягатися нейтрально: "Я видавав занадто багато секретів, використовуючи у своєму образі характерні деталі майбутньої колекції".

Викликавши в уяві жіночий образ Гальяно починає збирати колекцію ескізів, книжкових ілюстрацій, гравюр, цитат, вирізок зі старих ілюстрованих журналів. Його цікавить усе: зачіски, гудзики, вишивка. Наприклад, підбір ілюстрацій до колекції "Принцеса Лукреція" - просто хроніка старої Росії. Тут і Петро I у камзолі, і деталі гусарського костюма, і навіть позначки типу: подивитися фільм "Доктор Живаго".

Подібні пошуки дуже важливі для творчості Гальяно, можливо тому він повністю розділив роботу над лініями Діор та Гальяно. Всі дослідження для Діора ведуться в Парижі, переважно це вивчення "чудесних діорівських архівів". Для розробки лінії Гальяно чільне місце – Нью-Йорк. Раніше це був Лондон, Музей Вікторії та Альберта, куди Гальяно звик ходити ще студентом, робити замальовки та вивчати роботи Мадлен Вьонне, великого кутюр'є 1930-х років. "Але прогулюватися вуличним ринком так само цікаво, як і розглядати старовинні тканини, - стверджує Гальяно. - Навіть якщо я просто ходжу з друзями по клубах - мене це надихає. Мій друг діджей Джеремі Хілі робить музику до моїх показів, а у вільний час тягає мене клубами всієї Англії". Кульмінацією творчого процесу стає шоу – показ мод та театральне дійство одночасно. Замість звичайного запрошення кожному гостю посилають сувенір - наприклад, браслет із підвісками, балетний черевичок, сумочку "під леопарда", - щоб одразу налаштувати його на очікування чогось незвичайного. Потім Гальяно заманює гостей в екзотичне місце – це може бути зруйнований театр, ботанічний сад або паризький дах, населені такими колоритними фігурами, як танцюристи танго, канатоходці чи індійські раджі.

У цей момент жінка мрії повинна матеріалізуватися і з'явитися поглядами шанувальників. Так, жінка Діора існує в атмосфері аристократичного декадансу - ось вона у своєму будуарі, падає на кушетку з високо збитими подушками, а ось вона ковзає сходами паризької Гранд Опера, що супроводжується ароматом тисячі квітучих троянд. Жінці Гальяно потрібен ексцентричне сценарій: циганський табір, чаювання в середньовічному замку, схудне берлінське кабаре або автостоянка.

У своїй першій колекції 1947 року Крістіан Діор вивів на подіум силует "груди-талія-стегна", і його негайно охрестили "The New Look" - "Новий Образ". Новий, тому що Діор кинув рукавичку екстравагантності в обличчя зголоднілому післявоєнному Парижу, одягненому в нудні безформні жакети і мішкуваті спідниці. Він створив, вірніше сконструював, жакет, що описує груди і підкреслює талію; спідниці, що драпірують стегна кілометрами тканини. "Новий Образ" розколов Париж - його любили чи ненавиділи. Виниклий громадський резонанс зробив Діора знаменитим за одну ніч. Він відкрив свій Дім за адресою: авеню Монтень, 30 (де він перебуває до цього дня), і оформив його у своїх улюблених сіро-білих тонах. За свою десятирічну кар'єру він став кутюр'є номер один у світі та арбітром паризької елегантності та шику.

Після слави 50-х років Дім Діора став поступово втрачати популярність, і до 1996 року, коли туди прийшов Гальяно, був відомий, насамперед, костюмами для жінок середнього віку та буржуазними бальними сукнями. Гальяно дуже дипломатично відгукується про свою роль: "Я думаю, ми злегка струсили павутину, надали речам легкість. Я маю на увазі, що раніше жакети просто стояли колом, - єхидно усміхається він. - Наші жакети, як і раніше, цілком традиційні і відмінно сидять, але вони створені для жінки легкою на підйом, якій нічого не варто злітати до Нью-Йорка пообідати».

"Жінка Діора - це справжня парижанка, чий образ згодом почав тьмяніти. Мені захотілося відродити його, дати світу саме те, що він очікує від Діора." Насправді за цими красивими словами ховаються цілком прозові речі. "Ми переглянули конструкції, стали використовувати високотехнологічні матеріали, нові барвники, але, - підкреслює Гальяно, - як і раніше, зберігаємо приголомшливий крій".

Він повністю переніс акцент на вечірній одяг (продаж одягу для вечора тепер становить 80% від усієї готової продукції, порівняно з 20% у минулому), ввів свій знаменитий крій по косій та оновив хутряну колекцію.

І все ж таки Гальяно не говорить про головне - про той культ Діора, який йому вдалося відродити. Цей культ означає, що Діор зараз знову ультрамоден; що його покази пропустити не можна в жодному разі; що у першому ряду сидить Ніколь Кідман; що подружки Гальяно Кейт Мосс та Наомі Кемпбелл з'являються на урочистостях в одязі від Діора.

Сьогодні Гальяно - зірка світової моди і повинен слідувати найжорстокішому розкладу. Він кидається між Будинком Діора та своїм власним і робить по дванадцять колекцій на рік.

Але так не завжди. Він народився в Гібралтарі в 1960 році, і коли Джону (тоді Хуану Карлосу Антоніо) було шість років, сім'я перебралася до Лондона. Батько його був водопровідником, а мати займалася дітьми - вона вчила їх танцювати фламенко на кухонному столі і вбирала, як згадує Гальяно, "з будь-якого приводу навіть просто дійти до кута".

У школі він весь час малював - "телефони та квіти". Потім навчався в Сент-Мартіні, найпрестижнішому англійському коледжі моди та дизайну, і вже був готовий вирушити до Нью-Йорка, де на нього чекало місце ілюстратора моди. Для дипломної колекції на тему французького постреволюційного руху "Неймовірні" він створив вісім нарядів, які були буквально зметені з подіуму одним із найбільших лондонських бутіків. А потім у цей бутік прийшла Дайана Росс і купила жилетку. Так розпочалася легенда Джона Гальяно.

"Це було шалене літо, - згадує він. - Батьки поїхали до Іспанії, я влаштувався у них вдома і строчив один жилет за іншим. Я сам купував тканини, сам їх фарбував, шив жилети, розвозив їх і все повторював спочатку".

Гальяно так і не поїхав до Нью-Йорка. Натомість він відразу став вундеркіндом лондонської моди. Сезон за сезоном він створював приголомшливі речі, які викликали захоплення, але "прорив", у тому числі й фінансовий, все не наступав. На початку 90-х Гальяно залишає Лондон і вирушає шукати щастя до Парижа. Він приїжджає туди без гроша у кишені, спить на підлозі у квартирі у приятеля. Один із друзів позичає йому кілька квадратних метрів своєї фабрики. Гальяно займається дизайном і намагається наскрести якісь кошти, знайти фінансову підтримку.

А потім настає його година. У березні 1994-го, коли мода загрузла у деконструкції, а сукні з мішковини та кістляві моделі заполонили подіуми, Гальяно кинув свій виклик. Він випустив блискучу колекцію, повну екстравагантної розкоші. До неї увійшли всього сімнадцять унікальних нарядів - проти, як мінімум, вісімдесяти, які виставляють інші будинки. Її демонстрували сімнадцять найкращих моделей світу, таких як Лінда Євангеліста, Кейт Мосс та Наомі Кемпбелл, а відбувалося все це в покинутому особняку, де курні люстри поетично спускалися до підлоги і вітер ганяв листя по всьому залу. Це напівтеатральне дійство повернуло у світ моди красу та затвердило Гальяно у вищій лізі світових дизайнерів. Через два роки було запрошення від Будинку Діора.

Запитайте Гальяно про його улюблену, що сама запам'яталася миті - після дме довге мовчання. Потім він скаже дуже тихо: "Я зробив колекцію під назвою "Палі Ангели", навіяну епохою Директорії - багато муслінових суконь. І якраз перед тим, як дівчатка вийшли на подіум, я окотив їх відром води - тоді було модно носити сукні мокрими. Це було щось! Просто казка!"

Цим сказано все про генія Гальяно. Він не тільки створює образи рідкісної краси, але й має вражаючий людський магнетизм. Магнетизмом, що змушує моделей лагідно приймати від нього будь-які сюрпризи - навіть цебро холодної води перед виходом на подіум.

John Galliano (Джон Гальяно, повне ім'я Juan Carlos Antonio Galliano Guillén)- вважається найепатажнішим модельєром англійського походження. Популярність йому принесли його до запаморочення авангардні колекції. Гальяно неодноразово нагороджувався найпрестижнішими нагородами Франції та Великобританії.

Коротка біографія John Galliano (Джон Гальяно)

Джон Гальяно народився в Гібралтарі 28 листопада 1960 року в міжнародній сім'ї: батько його був англієць з італійським корінням, а мати була чистокровна іспанка. Батько працював водопровідником, а мати була домогосподаркою. Батьки дуже любили своїх дітей, тому намагалися прищеплювати їм смак до насиченого колоритного життя: діти вчилися танцювати фламенко та завжди були одягнені охайно, як «з голочки».

Коли Джон Гальяно виповнюється 6 років, його сім'я переїжджає в Лондон. Тут він вступає до дуже престижного коледжу «Мистецтво та Дизайн святого Мартіна», одночасно влаштовуючись на роботу до місцевого Національного театру.

У 1985 році Джон Гальяно, захищаючи свою дипломну роботу, реалізовану за мотивами Французької революції, представляє світові вісім створених своїми руками вбрання. Ця невелика колекція вражає навіть власників бутіка авангардного одягу «Браун», тому вони викуповують його та виставляють відразу ж на продаж. Першою покупкою вбрання від Джона Гальяно стала Дайана Росс, яка придбала собі неповторний жилет. З цієї речі і почалася історія Джона Гальяно як модельєра.

"Це було божевільне літо, - каже він. - Мої рідні поїхали до Іспанії, а я, влаштовуючись у них у домі, почав строчити один наряд за іншим. Я самостійно купував тканини, фарбував їх, шив наряди і сам же розвозив їх".

Об'єднавшись із дизайнером головних уборів Стівеном Джонсоном та заручившись фінансовою підтримкою Джоан Бурштейн, Гальяно вирішує представити свою дебютну колекцію на щорічному Британському Тижні високої моди. Джону вдається змусити публіку подивитися світ високої моди свіжим поглядом, хоча ці погляди були вкрай неоднозначні. Перед демонстрацією колекції Гальяно облив всіх манекенниць водою і відправив на подіум - це неординарне рішення шокує публіку. На цьому ж показі Джон знайомиться з видавницею Амандою Харлек, яка надалі стає його особистим стилістом. Приблизно через рік Гальяно представляє ще одну успішну колекцію під назвою «Палі ангели». За підтримки нового датського бізнесмена Педера Бертельсен йому вдається продемонструвати свої шедеври в Парижі.

В 1988 Джон Гальяно і Стівен Робінсон створюють колекцію «Бланш Дюбуа». За цей витвір Гальяно присуджують звання «Найкращий дизайнер року». Це досягнення відкрило для Джона нові «двері» у світі моди. Через деякий час після цього показу Джона запрошує до себе Будинок Баленсіага як дизайнера. У цьому будинку моди Гальяно працює два роки. Місяць за місяцем він створює неповторні речі, що приводять його шанувальників у захоплення, але досягти свого творчого апогею Гальяно так і не виходило.

З настанням 90-х у світ моди приходить криза, яка змушує Джона Гальяно покинути Лондон і вирушити до Парижа. Приїхавши до «столиці моди», Джон опиняється без житла та без гроша в кишені. З житлом та місцем для роботи йому допомагають друзі. Гальяно відразу ж поринає у роботу дизайнером, намагаючись заробити грошей або знайти хоч якусь підтримку для реалізації більш глобальних проектів.

Згодом Гальяно випадково знайомиться з редактором американського журналу «Vogue» (Вог) Анною Вінтур. Захоплена талантом молодого дизайнера Вінтур бере його під свою опіку. Вона допомагає йому з роботою і вмовляє знайому світську жінку Сао Шульбергер дозволити провести показ нової колекції в особняку, що знаходиться в самому центрі Парижа. Колекція складалася з 17 абсолютно чорних нарядів, у яких на цьому показі продефілювали такі моделі як Кейт Мосс та Наомі Кемпбелл. Успіх колекції був невимовний - вона просто «вибухнула» Париж.

Усі жіночі образи, створювані Джоном Гальяно, завжди продумані до найдрібніших деталей. Один із найвідоміших образів, які створив цей дизайнер – «Принцеса Лукреція». Про цей образ Гальяно якось сказав: «Мене завжди надихає особистість. Я уявляю жінку, що вона носить, як вона це робить, де живе і хто може бути її коханцями».

В 1995 талант Гальяно привертає увагу Бернара Арно, який з радістю запрошує його на посаду творчого директора в Будинок. Пропрацювавши рік у Givenchy, Джон отримує запрошення на роботу до . Гальяно приймає запрошення і стає головним дизайнером Будинку Діора, вдихаючи в нього нові тенденції моди. У перший рік роботи в Dior Джон Гальяно представляє колекцію, яка стає провісником такого напрямку як гламур. Джон працює без перепочинку, випускаючи по 12 колекцій на рік. Продажі Dior починають рости, а на покази колекцій Гальяно починають приходити особи із зіркової еліти всього світу.

Восени 1997 року Гальяно вперше звертає погляд до Росії, відкриваючи перший бутік Dior у Москві.
Через деякий час Джон Гальяно відкриває свій Будинок моди, який розташовується на площах старої занедбаної лялькової фабрики. Джон починає вести подвійне життя – працювати одночасно у двох будинках моди.

Цікаво споглядати, що при створенні нових образів для колекції, Гальяно завжди змінює свій образ. Джон, мабуть, є єдиним дизайнером, чий вихід на подіумі – це найцікавіше шоу.
Джон Гальяно швидше за геній, ніж просто дизайнер. Він не тільки має мистецтво створення прекрасних образів, але йому також притаманний якийсь неповторний людський магнетизм. Ця риса дозволяє йому знаходити спільну мову з величезною кількістю людей, що спрощує життя в досить підступному світі моди.

Де придбати John Galliano (Джон Гальяно), адреси магазинів

Купити товари від John Galliano можна у фірмових магазинах-бутіках, адреси яких можна переглянути на офіційному сайті дизайнера. Проте, Україна серед них не представлена. Тому купити в Україні можна лише парфумерію John Galliano (Джон Гальяно), проте остерігайтесь підробок!

Сьогодні свій день народження святкує Джон Гальяно. Одному з найепатажніших англійських модельєрів виповнюється 53 роки. Відомий завдяки своїм авангардним колекціям, він був неодноразово удостоєний престижних нагород Великобританії та Франції. Ми вирішили згадати колекції, якими модельєр дивував громадськість.

1. Колекція "Неймовірні"

Дипломна робота Джона Гальяно, представлена ​​ним 1985 року, викликала фурор. Колекція була створена у стилі Великої французької революції, складалася з восьми костюмів та називалася «Неймовірні». На створення модельєра надихнув його досвід роботи в Національному театрі. Джонові пощастило. Його дипломну роботу помітили власники магазину авангардного одягу Browns, які викупили всю колекцію та виставили її у вітрину.

2. Колекція “Палі ангели”

Весною 1987 року модельєр випускає свою знамениту колекцію «Палі ангели». Модельєр сміливо експериментує, шокуючи цим публіку. Родзинкою колекції стають прозорі спіднички та величезні банти замість капелюшків на головах моделей. Перед самим показом Джон, керований якоюсь невідомою силою, обливає манекенниць водою і випускає в такому вигляді на подіум.

3. Колекція "Бланш Дюбуа"

Наступна колекція модельєра під назвою «Бланш Дюбуа» виходить лише за рік. Присвячено її головній героїні п'єси Теннессі Вільямса «Трамвай «Бажання». На її створення модельєра, як не дивно, надихнули японські кутюр'є. У них він запозичив асиметричний крій одягу. Ця колекція принесла йому почесне звання «Найкращий дизайнер року», а також успіх та загальне визнання.

4. Колекція "17 моделей"

У березні 1994 року Джон Гальяно представляє колекцію, що стала візитівкою майстра. Цікаво, що на створення 17 моделей у Гальяно пішло всього 15 днів. Абсолютно всі сукні в колекції були пошиті із чорного крепу на атласній підкладці. Представляти їх були запрошені всесвітньо відомі моделі, такі як Наомі Кемпбелл, Лінда Євангеліста та Кейт Мосс. Вбрання вразило весь тодішній світ моди.

5. Колекція "Африканки"

В 1997 Джон Гальяно створює свою першу колекцію для Christian Dior. Присвячена 50-річчю модного будинку, вона стала справжньою сенсацією. Колекція називалася «Африканки» - у ній модельєр поєднав мотиви історичного костюма епохи модерну та гламурний шик 1930-х років із етнічними елементами. Фантастичні зачіски та макіяж на обличчях манекенниць нагадували про первісні племена, а африканські прикраси з різнокольорових намиста перетворилися на ажурні сукні.

У світі високої моди складно здивувати, але Джону Гальяно до певного моменту це раз у раз вдавалося. Король кітчу та авангарду, майстер епатажу, «реаніматолог» модного будинку «Крістіан Діор» – це лише мала частина епітетів, якими нагороджували модельєра однаково шанувальники та ненависники. У 2011-му до них додалися прізвиська «людина-трагедія» і «занепалий король», коли антисемітський скандал в один момент перекреслив усі славні досягнення кутюр'є.

Дитинство і юність

Джон Гальяно народився у листопаді 1960-го. Батько Жуан був родом з Англії, але мав італійське коріння, працював сантехніком. Мати Аніта – іспанка, вела домашнє господарство і, за словами самого модельєра, навчала його та двох сестер танцювати фламенко на кухонному столі та вбиратися, навіть якщо потрібно було просто вийти надвір.

Оскільки сім'я жила в Гібралтарі, поблизу Іспанії, ім'я сину батьки дали відповідне - Хуан Карлос Антоніо Гальяно Гільєн. Можливо, така гримуча суміш кровей, характерів та традицій проявилася надалі в любові до епатажу та феєрії.

У шестирічному віці Джон переїхав до Лондона, після школи вступив до престижного Коледжу Святого Мартіна, щоб вивчати мистецтво та дизайн, і швидко набув статусу самого креативного та успішного студента.

Одночасно із навчанням Гальяно підробляв у Національному театрі, де його зацікавили історичні костюми. Враження того часу майбутній дизайнер вилив у дипломній роботі «Неймовірні», до якої увійшли лише вісім нарядів, але вони викликали фурор.

Колекцію викупив магазин авангардного одягу Brawn's, його відвідала знаменита американська співачка і купила жилет молодого модельєра, започаткувавши таким чином початок визнання творчості Джона.

Гальяно відхилив пропозицію переїхати до Нью-Йорка і продовжив радувати лондонську публіку новим поглядом на моду. Серед іншого малося на увазі створення власного фірмового бренду. На лондонському Kings Road незабаром відкрилося ательє, і 1987-го Джона назвали найкращим дизайнером Великобританії.

Проте всі ці спідниці та жакети не приносили радості у фінансовому плані, і Джон вирішує перебратися до столиці моди – Парижа. Висловлювалася думка, що модельєр сам винен у тому, що тоді майже збанкрутував, оскільки надавав перевагу розважальним закладам вирішенню організаційних питань.

Мода

Творча біографія Джона Гальяно, як і належить за традицією генію, починалася зі складнощів. У Парижі дизайнер винаймав кімнатку і орендував площі на фабриці, що належить колишньому однокурснику. Все змінилося після знайомства з головним редактором американського Vogue.

Журналістка розгледіла безумство кольору, фактури та прикрас генія. За її рекомендацією світська левиця з Португалії Сао Шлюмберже надала свій особняк для показу мод, на якому Гальяно презентував розкішну колекцію «Палі ангели».

На кутюр'є звернули увагу і бізнесмени від моди: 1995-го власник корпорації LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton.A. Бернар Арно призначив Джона посаду креативного директора Будинку Givenchy. Далі два роки модельєр відповідав за випуск колекцій Модного дому Balenciaga.

1996-го настала зіркова година Гальяно – дизайнер очолив Christian Dior, замінивши на цій посаді італійця Джанфранко Ферре. Перша колекція «Африканки» стала сенсацією у світі моди. Стиль завжди асоціювався із жіночністю та силуетом нью-лук, а Джон представив на суд публіки моделей, загримованих під представниць первісних племен. Кутюр'є отримав можливість творити без обмежень у матеріалах та фінансах.

Під його керівництвом кількість магазинів торгової марки Christian Dior збільшилась удесятеро. Співробітникам модного будинку Гальяно прищепив розуміння того, що дослідницькі подорожі є необхідним атрибутом творчості.

Колекції Джона Гальяно унікальні тим, що присвячені конкретного героя – Луїзі Брукс, . Або він надає їм гучні назви, які точно не забудуться: «Втеча юної принцеси Лукреції з більшовицької Росії», «Афганістан відмовляється від західних ідеалів».

Літню колекцію сезону 2001-2002 взагалі назвали одою інквізиції, перевертням і вампірам за колірну гаму та аксесуари. Крім хутра, оксамиту, вишивки, в арсеналі Гальяно використовуються латекс, нашийники, штучні квіти в найнеймовірніших поєднаннях. Інтереси кутюр'є не обмежувалися сукнями, жилетами та костюмами haute couture, у 2008-му Джон випустив першу дитячу колекцію та парфум John Galliano.

Очоливши таку відому компанію, Гальяно вирішив, що непогано б і стати брендом, і відмовився від класичних костюмів з краваткою. На допомогу прийшов Мел Оттенберг, котрий нині відповідає за стиль співачки. Мелу доводилося шукати одяг для директора Dior у вінтажних бутіках, а потім просто над нею глумитися – перефарбовувати, перешивати, м'яти, оббризкувати оцтом, припікати.

Як розповідали колишні помічники стиліста, окрема тема - взуття для Джона. Мало того, що вона була на пару-трійку розмірів більша, ніж потрібно, так черевики занурювали в окріп і викидали на вулицю, щоб ними проїхали автомобілі.

І такої пишності дизайнер втратив, коли у 2011-му, перебуваючи у нетверезому стані, дозволив собі антисемітські висловлювання на адресу відвідувачів паризького кафе. Корпорація Christian Dior S.A., яка володіла 91% акцій марки John Galliano, звільнила Гальяно з обох робочих місць. На офіційному сайті вигнання першої особи делікатно названо від'їздом. Пост перейшов до колишнього помічника модельєра Білла Гейтена.

«Повстав із попелу» Джон лише 2013-го, коли за допомогою Анни Вінтур влаштувався креативним директором у Будинок Oscardela Renta. Проте вже за рік Гальяно вимагає збільшення суми контракту. За повідомленнями американської преси, керівництво бренду не побажало платити команді Джона.

2014-го британський кутюр'є прийняв пропозицію стати арт-директором мережі парфумерно-косметичних магазинів Л’Етуаль. У січні 2015 року Гальяно представив нову колекцію, створену для бельгійської марки Maison Martin Margiela. Вбрання, створювані модельєром на новому місці роботи, як свідчать фото в «Інстаграмі», не менш еклектичні, ніж раніше. Поверненню колишньої слави допомогло створення весільного плаття для :

«Воно буквально врятувало мене, стало моєю творчою реабілітацією. Кейт вселила в мене надію, і я вирішив довести, що, незважаючи на все, що про мене говорять, я залишаюся собою».

Особисте життя

Протягом 12 років поруч із Джоном Гальяно – близький друг та особистий стиліст Алексіс Роше. До нього «другою половинкою» модельєра був його колега Джон Флетт, який помер 1991-го від серцевого нападу.

Дизайнер, як і раніше, знаходиться в хорошій фізичній формі завдяки регулярним заняттям з особистим тренером. У спортивний комплекс Гальяно входять інтенсивна аеробіка, розтяжка, віджимання та пробіжки берегом Сени.

Джон Гальяно зараз

Моделі сезону осінь зима 2017-2018 натхненні музою Гальяно – маркізою Луїзою Козаті. Основу колекції склали пальта та костюми з ідеальним кроєм та нальотом театральності. У далекому 1998 році, незважаючи на те, що італійська красуня померла за півстоліття, її образ надихнув Джона на створення весняно-літньої колекції haute couture в Будинку моди Dior і випуск парфумів Casati.

У презентації MENSWEAR на Тижні моди в Парижі Гальяно запропонував бежево-блакитну та помаранчеву палітру. Збереглася і жага епатажу: у чоловічих костюмах використано атлас та рожеві троянди.

Оцінка стану

Події 2011 року, безумовно, позначилися на Джона Гальяно у всіх сенсах, ударивши і по гаманцю. Проте достовірної інформації, скільки втратив дизайнер, коли його відлучили від світу моди, немає. Так, за даними Тhefamouspeople.com, станом на березень 2017-го статки Гальяно оцінювали в $32 млн.

Зірка світової моди, геніальний та непередбачуваний, нескінченно талановитий колишній головний дизайнер модного Дому "Діор"... Звичайно ж, це Джон Гальяно.

Народження зірки

Нікому не відомий хлопчик Хуан Карлос Антоніо (нині Джон Гальяно) з'явився на світ у Гібралтарі у 1960 році. Коли йому виповнилося шість років, сім'я переїхала до Лондона. Батько Джона був сантехніком, мама займалася дітьми та будинком. Вона вчила своїх синів красиво танцювати фламенко і постійно їх вбирала, навіть якщо треба було вийти лише в булочну. У школі він завжди малював. Після її закінчення вступив до престижного англійського коледжу моди та дизайну в Сент-Мартині і збирався поїхати до Нью-Йорка на роботу ілюстратором моди. Його дипломна робота складалася з восьми костюмів, закуплених великим лондонським бутиком. Якось у нього увійшла Дайана Росс, яка купила жилет майбутньої знаменитості.

Так розпочав свою кар'єру великий маестро Джон Гальяно.

Столиця моди - Париж

Джон не поїхав у Нью-Йорк. Він став генієм лондонської моди. Він створював чудові моделі, які всіх захоплювали, але все-таки прориву не наставало, зокрема й фінансового. На початку 1990-х він виїхав із Лондона і вирушив до Парижа. Приїхав він до столиці світової моди без грошей, довелося спати на підлозі у квартирі старого приятеля. Один із знайомих здав йому в оренду кілька метрів своєї фабрики.

Година розквіту

Його година настала у 1994 році. На той час по подіумах ходили кістляві моделі в сукнях з мішковини. На цьому фоні перша колекція модельєра справила ефект бомби, що розірвалася. Він представляє блискучі роботи, сповнені екстравагантної розкоші. До колекції увійшли лише сімнадцять зразків проти вісімдесяти, які виставляли інші торгові будинки. Цю роботу продемонстрували сімнадцять найкращих манекенниць світу, серед яких Лінда Євангеліста, Кейт Мосс. Все дійство відбувалося у старому занедбаному особняку. Це був не просто модний показ, а напівтеатральне дійство - чарівне та незвичайне. Воно повернуло в моду красу, а дизайнера Гальяно підняло на найвищий щабель світової моди.

Через два роки надійшло запрошення від модного Будинку «Діор».

"Занепалі ангели"

Якщо вам доведеться запитати маестро про його улюблену роботу, обов'язково почуєте, що це колекція, створена ним на честь епохи Директорії. Це безліч муслінових суконь, які об'єднані назвою «Палі Ангели». Перед виходом моделей на подіум він облив їх відром води – у той час, як стверджує модельєр, було модно носити сукні мокрими. У цьому епізоді розкривається геній Гальяно. Він не тільки створює дивовижні образи, сам він має вражаючий магнетизм, який змушує примхливих моделей лагідно зносити всі його експерименти.

«Живанші»

Величезний талант дизайнера незабаром був помічений і запросив Джона обійняти посаду директора будинку «Живанші». Щоправда, ця співпраця тривала лише рік.

Модний Дім «Діор»

На думку самого маестро, фундатор цього Будинку був богом моди. Він не міг навіть мріяти, що йому пощастить стати у нього дизайнером. Джон Гальяно – постать неоднозначна. Його часто називають королем кітчу та епатажу. Однак це не завадило йому очолити один із найконсервативніших модних Будинків Європи.

Гальяно немов створений для «Діора» - він повністю поділяє його пристрасть до жіночності. Образ жінки «Діора» сьогодні чуттєвий та дуже романтичний. Гордо піднята голова, каскад намиста, краплі сережок з перлів, летюче плаття, скроєне по косій, і височені підбори - такою сьогодні представляється вона Гальяно.

Створюючи нову колекцію, Джон Гальяно, який завжди відрізнявся неприборканою уявою, може надихнутись героїнею роману, історичною особистістю, а можливо, його музою стане плід уяви. Це повною мірою можна зарахувати до його колекції.

"Принцеса Лукреція" (1994)

Цей образ виник випадково після прочитаної статті про дослідження останків царської сім'ї в Єкатеринбурзі. Ця історія настільки вразила майстра, що він створив колекцію спідниць із тафти, стьобаних накидок, які могли б сподобатися його принцесі-втікачці.

Як створюється колекція

Коли жіночий образ повністю сформувався у свідомості дизайнера, він починає створювати та збирати ескізи. Його цікавить все у вибраному образі: зачіска, гудзики, деталі та аксесуари. Жінка мрії, за задумом Гальяно, повинна матеріалізуватись і постати перед захопленими поглядами публіки.

Він переніс акцент на вечірній одяг, ввів свій особливий крій по косій, значно поновив хутряну колекцію.

Культ Діора

Одне з найбільших здобутків знаменитого дизайнера полягає в тому, що йому вдалося відродити культ великого Діора. Це означає, що цей стиль – жіночний та романтичний – зараз знову на піку моди.

Модний Дім Гальяно

Окрім роботи з компанією "Діор", модний дизайнер займався і власним брендом. Як вважає сам маестро, це два абсолютно різні напрями моди. У «Діор» він працює з часом та історією, до яких слід ставитися дуже дбайливо, адже його героїня – це аристократка часів декадансу, яка легко та витончено рухається за часом.

Бренд Джона Гальяно - це втілення сучасного Нью-Йорка з його шаленим ритмом життя, хмарочосами, людьми, які вічно поспішають. Надихнути майстра здатний і звичайний похід до клубу, і відвідування музею чи виставки. Його нью-йоркська муза – жінка з надривом, можливо, з темною історією. Такі дві протилежності живуть у одному генії моди. Власний бренд для Гальяно – це мистецтво у чистому вигляді. Тут він не обмежений жодними рамками. Кожен його показ – це подія, яку можна порівняти з грандіозним театральним дійством.

Улюблена модель

Коли одного разу журналісти запитали, чи є у нього улюблена модель, він не замислюючись відповів, що ця сукня, яку він створив для незрівнянної Пенелопи Круз. Вона пройшла в ньому червоною доріжкою Канського кінофестивалю 2003 року. Щоб створити цей шедевр, Гальяно поїхав до Росії, де в музейних архівах зберігаються величезні збори чудових суконь. Особливо його вразили костюми, які були використані у постановках Маріїнського та Великого театрів.

Джон Гальяно. Скандал

Знаменитий дизайнер став учасником скандалу у 2011 році. В одному з паризьких барів, будучи у стані сильного алкогольного сп'яніння, він дозволив собі антисемітські, некоректні вислови на адресу деяких відвідувачів закладу. За це керівництво модного будинку «Діор» звільнило Гальяно з посади. Крім того, його було позбавлено врученого йому у 2010 році Ордену почесного легіону. Дизайнер звернувся до суду із позовом у п'ятнадцять мільйонів євро проти модного Будинку «Діор». Французький суд визнав його винним у висловлюваннях расистського характеру та оштрафував його на шість тисяч євро.

У 2013 році студенти модної школи в Нью-Йорку відмовилися від того, щоб їм давав майстер-клас людина, яка пропагує расистські гасла та зловживає алкоголем. У червні 2013 року на американському телебаченні транслювалось популярне ток-шоу. Взявши в ньому участь дизайнер публічно вибачився за свої висловлювання. Він пообіцяв загладити свою провину і пояснив свою поведінку пристрастю до алкоголю.

Особисте життя Гальяно зазвичай не афішується, проте відомо, що він протягом багатьох років живе зі своїм стилістом Алексісом Роше.

Аромат «Джон Гальяно»

Перша композиція розроблялася зі спеціалістами із Selective Beaty. Аромати «Джон Гальяно» присвячуються красі та досконалості тіла жінки. Духи з такою назвою було випущено у 2008 році. Вони належать до групи квіткових ароматів. Вишуканий запах поєднує в собі сучасність та елегантність.

Відкриває композицію поєднання ангелики, альдегідів та бергамоту. У її серці з'являється таємничий квітковий відтінок троянди, ірису та фіалки. Базові ноти – найніжніший шлейф з пачулі, ладану та кедра. Ідеально підходить для холодної пори року. Аромат призначений для чуттєвих та елегантних жінок.

Before Midnight

Це нова туалетна вода для чоловіків Джона Гальяно. Гламурний аромат із групи деревних, східних запахів призначений для життєлюбних та ексцентричних представників сильної статі, які люблять розваги та галасливі вечірки. Такі чоловіки розкуті та елегантні, сучасні та молоді душею. Розкішний запах «поміщений» у прямокутну пляшечку із товстого скла. Її прикрашає малюнок краватки-метелика. Вінчає флакон синій ковпачок.

Аромат відкриває білий перець, яблуко та кардамон. У серці композиції – листя фіалки, лаванди, сливи. Базові ноти – амбра, боби тонка, відтінки тютюну.